Правильное увлажнение кожи лица

Наша кожа, как и весь живой мир, как и любой живой организм, требует влаги, чтобы жить нормальной жизнью. И в то же время передозировка или дефицит необходимых веществ одинаково вредны... Как узнать, сколько увлажняющих процедур нужно провести, чтобы "напоить" кожу, но не до икоты и пресыщения?

Чтобы это понять, надо разобраться в механизмах, благодаря которым происходит увлажнение и подпитка тканей кожи. Водный баланс кожи поддерживается двумя основными системами:
1. Система внутреннего увлажнения: через стенки сосудов вода проникает в дерму, а здесь гиалуроновая кислота удерживает ее, превращая, словно прокладка, влагу в гель. Оставшаяся вода поднимается выше, к поверхности кожи, и испаряется через роговой слой эпидермиса.
2. Система внешнего увлажнения: когда вода попадает на поверхность кожи с воздухом, водными процедурами, косметикой, в роговом слое эпидермиса ее "встречают" связывающие влагу вещества — мочевина, молочная кислота и др. Молекулы хватают вожделенное Н2О и держат, пока могут.

Это содружество влагоудерживающих молекул, сосредоточенных в эпидермисе, называется "натуральным увлажняющим фактором" — английское обозначение NMF (natural moisturizing factor). Когда водный баланс в норме — и вид у кожи хороший, она гладкая, матовая, без морщинок и шелушащихся пятен. Но если наступит дисбаланс — вы сразу увидите неладное, как только присмотритесь к отражению в зеркале. Дегидратация означает потерю упругости и эластичности, появление микротрещин и шелушения. А вместе все эти неприятные мелочи могут привести к образованию морщин.

Обезвоживание кожи — явление, зависящее от многих влияний, об этом известно и неспециалистам. Неправильный уход приводит к тому, что удерживающие влагу вещества "вымываются" из кожи. С возрастом натуральный увлажняющий фактор кожи понижается. Истончение рогового слоя, вызванное внешними и внутренними причинами (плохой экологией, стрессами, заболеваниями и т. п.), приводит к усиленному испарению влаги с поверхности кожи. Нарушение обмена ненасыщенных жирных кислот в организме провоцирует, в свою очередь, нарушение производства липидов в эпидермисе, в частности, керамидов, а ведь именно они защищают кожу от иссушающего воздействия внешней среды. При резких перепадах температуры, мощном ультрафиолетовом излучении, нездоровой экологии и других довольно часто встречающихся проблемах нашей окружающей среды нагрузка на кожу резко увеличивается, влага из нее активно испаряется. Если нагрузки становятся постоянными — понятно, каковы будут потери влаги, а следовательно, и потери внешнего вида кожи. Можно ли совладать с этими вредными влияниями? Чем может помочь нашей бедной коже современная косметология? К сожалению, косметология еще не умеет искусственно стимулировать поддержание водного баланса изнутри.
Наука не в состоянии усилить процесс, который идет в нашем организме с помощью гиалуроновой кислоты, и чтобы увеличить поступление воды к эпидермису из сосудов, мы можем только выпивать в день не менее 1 л минералки, надеясь на то, что организм сам справится с ее "утилизацией".

Зато косметология научилась удерживать влагу на поверхности кожи, и не одним, а двумя способами:
1. Внешний щит: он создается на поверхности кожи в виде пленки, которая будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев эпидермиса.
2. Заместительная терапия: в средства, которыми пользуется этот метод, включаются удерживающие влагу составы, цель которых — восстановить натуральный увлажняющий фактор в роговом слое.

Для подобной терапии свойственно использовать вещества, родственные нашей коже. Какими механизмами пользуются разные увлажнители, которые применяются в современной косметологии? Ведь чтобы выбрать средство с определенной добавкой, надо предвидеть результаты ее воздействия на организм. Препараты для заместительной терапии довольно разнообразны. Лучше всего подходят те, которые входят в NMF, — мочевина, молочная кислота и др.
Непревзойденными качествами отличается гиалуроновая кислота: всего 1 г превращает в гель 1 л воды! К тому же она не только связывает влагу таким способом, но и создает на поверхности кожи пленку, которая мешает воде "уходить" из более глубоких слоев. Гиалуроновая кислота создает влажную среду, которая помогает регенерации клеток кожи и заживлению ран. Хитозан, который получают из хитиновых панцирей ракообразных, может давать эффект, похожий на действие гиалуроновой кислоты, хотя и уступает ей в активности и силе. Молочные и шелковые протеины и аминокислоты создают из влаги довольно вязкие гели, а это способствует удержанию влаги на долгий срок. Косметические средства с этими компонентами комфортны практически для любого типа кожи.

Глицерин — один из самых старинных увлажнителей. Он хорошо абсорбирует влагу, но у него есть крупный недостаток: он собирает и вытягивает воду не только из окружающей среды, из воздуха, но и из глубоких слоев кожи. Поэтому есть мнение, что использование глицерина приводит к обезвоживанию дермы. Некоторые фирмы так и сообщают покупателю: "В наших препаратах нет глицерина — они лучше всех!" Но наукой пока не доказано, что глицерин вреден, поэтому эту точку зрения можно назвать спорной. Сорбитол — один из самых мягких увлажнителей. Он принадлежит к группе сахаров, а по механизму действия похож на аминокислоты: образует очень комфортную, не повреждающую кожу пленку, которая долго удерживает влагу в роговом слое.

Другой способ сохранения влаги — создание пленки на коже. В препараты для формирования поверхностной пленки входят жиры и воски, минеральные масла, глицерин, кремнийорганические соединения (диметикон) и другие компоненты. Средства, содержащие диметикон, считаются комфортными для любой кожи, даже для сухой и чувствительной. Это вещество не дает воде испаряться и надолго удерживает ее в роговом слое эпидермиса. Но надо иметь в виду, что такие составы не смываются водой и удалять их нужно только с помощью жиросодержащих косметических средств. Поэтому диметикон вводят преимущественно в дневные кремы и маски.